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Wednesday, January 4, 2012

5招基本道理拍出好照片


五招拍出好照片

1. 尋找紋理和圖案
leaf stone line2
大自然其實是有很多幾何圖形的,樹木、葉子,山谷,道路,蜘蛛網等也絕對是好的拍攝題材!例如你經過街道的石磚牆,班馬線等也可以多拍幾張。
2. 利用色彩對比
c1 c2 c3
如果你找到兩種有強烈對比顏色的物件,不妨拍攝幾張,因為強烈的色彩對比能夠很清楚地帶出主題,令畫面很有衝激力!

3. 有趣的角度
a1 a2 a3
如果你能夠"放下身段",以不常見的角度去拍攝,那麼你的相片可能會與別不同,充滿新鮮感!
4. 流動的線條
r1 r2 r3
帶上你的三腳架,放慢你的快門速度,讓光線和水流成為你相片的主角吧!

5. 利用黃金比例
t1 t3 t2
黃分比例即是三分法則(參考文章),善用這個法則能讓你的相片表現出自然美,令人看得舒服。


Wednesday, July 27, 2011

用眩光创造神奇的人像照片

避免眩光

使用逆光拍摄的时候,一定要注意镜头眩光。当光线直接摄入镜头的时候,会出现奇怪的几何形状和亮斑,这些形状是镜头光圈的实际形状。眩光也会降低整张图片的对比度。眩光可以从逆光光源(太阳或者明亮天空)而来,也可以从背景的过曝区域而来。
这里要讲的就是如何避免眩光。首先,如果可能的话,就在阴影区域拍摄。其次,使用镜头遮罩,它可以阻挡直接射向镜头的光线。(我建议你为所有的镜头配上镜头遮罩,这样不仅可以减少眩光,还可以保护镜头免受跌打损伤。)再次,向你的模特询问他们是不是能从他们所在的位置看到镜头里反射的光线。如果能看到的话 ,那你的照片就可能有眩光,这时你就需要换个拍摄位置了。
用眩光创造神奇的人像照片
图1

在前面那张女子站在河畔的照片中(图1),我没有遇到阳光直接射进镜头的问题,因为我是在阴影下拍摄的。但我还是有可能遇到眩光的问题,因为背景是过曝的。当背景曝光过度到这张照片的程度,背景本身就有可能成为一个巨大的光源─一面白色的光墙。为避免这种情况,要保证有足够多的光线反射到模特脸部,将脸部和背景的光比控制在4 挡之内。你可以测试一下,距模特很近拍一张照片─整张照片被脸部占满。对脸部做正确的曝光并把这个曝光值记录下来。然后,再对着背景拍一张正确曝光的照片。如果二者之间的曝光差异大于4 挡,那么就有可能出现镜头眩光。

接受眩光

好吧,既然你现在已经知道眩光是如何形成的、何时可能形成以及避免眩光发生的方法,我还有一句话要说:照片中有眩光并不是错误的。谢谢。这句话已经在我胸口憋了半天了。在我看来,眩光可以为你的照片带来生动的元素,以及一种自然生成或魔幻般的感觉。现在你可以给眩光绿灯放行了,但是还要注意一点:眩光是不可预料的,所以你需要拍一些测试照。使用数码相机的即时反馈,可以在处理眩光时节省很多时间。

用眩光创造神奇的人像照片
图2

图2 中的这组照片显示了眩光的不可预测性。这8 张照片展现了模特脑后或多或少的阳光,是我通过变化相机机位快速连续拍摄出来的。你可以看到从“眩光不多”到“他的脑袋跑哪儿去了”的变化范围。
有眩光的时候一定要多拍,这样才能找到出现满意眩光的角度。由于逆光和眩光会淡化背景,你可以利用这点创造出平面化的图像,用以强调形状和形体。就像是在白纸上把你的模特画出来一样。

用眩光创造神奇的人像照片
图3

从这组眩光照片中,我找到了一张最喜欢的,然后用Photoshop 稍微处理了一下,给照片一种更戏剧化、更平面化的效果(图3)。
在强烈的逆光或眩光下拍摄的时候,如果使用相机的拍摄程序、光圈优先或快门优先模式,相机的机内测光表不能给出正确的曝光值。相机遇到这种光线时会使被摄对象欠曝─因为相机会平均全局的曝光。最好把太阳完全藏在模特脑后,然后对着模特的脸部进行中央重点测光或者点测光。记下这个读数,把相机设为手动模式,然后把曝光拨到刚才记下的读数。此后,不管你的拍摄角度变化多么大、眩光有多少,都可以确保模特脸部的曝光是准确的。
还有一个安全提醒:不要把相机镜头长时间地对着太阳,因为这样可能会损坏相机的传感器(还有你的眼睛)。以我自己的经历来说,我拍摄眩光时相机的传感器从没出现过问题。我只把相机对着部分阳光,而且一次也只有一秒钟。另外,当阳光以直角照进镜头的时候,并不能产生很好的眩光效果,前面有几张照片就是不成功的范例。部分眩光的效果是最好的。


镜头和眩光

有些镜头配备了高质量的镜片,能更好地处理眩光。实际上,用好镜头拍摄的时候你可能不太容易得到眩光。这样的话,获得眩光唯一的方法可能就是去寻找最亮的背景了。

用眩光创造神奇的人像照片
图4

在图4这张照片中,阳光洒进客厅照亮了女孩的脑后,出现了一些明显的眩光。我决定用相机内置闪光灯为她的脸部补光。最初,我是在阳光直接照在她背后时拍的,但是眩光太多。然后我找到了一个从右上方来光的不太直接的角度,定下了机位。为了捕捉光线,在不同角度拍了几张测试照之后,我终于找到了适当的眩光。这个角度的光线与这个镜头一起创造出了我想要的眩光。在这里,我要先感谢一下数码相机提供给我的即时反馈!

人体挡板

专业摄影师用挡板阻挡不想要的光线。挡板可以是0.9m 大、固定在支架上的黑卡板,也可以是摄影师的一只手。挡板就是任何能够阻挡光线的东西。你的模特也可以是一个挡板。

用眩光创造神奇的人像照片
图5

这张照片的眩光来自另一个光源─阴天天空(图5)。我和模特站在一个人行过街桥下,这个桥几乎把天上的光全部挡住了。墙上一盏微弱的灯光照亮了模特的脸。脸部正确曝光意味着背景的阴天天空曝光太过了。


用眩光创造神奇的人像照片
图6

图6是我从低角度拍摄的,这样可以从阴天天空获得更多眩光。几张测试照之后,我发现这样的构图可以留出适量的天空从而制造出一些有趣的眩光,而且眩光不会过多。根据逆光的明亮程度,你可以用被摄对象挡住部分光线,从而获得你想要的眩光。

发光效果

使用被摄对象身后的光线拍摄时,最好的一点就是被摄对象会被一个光环围绕。当光线穿透任何半透明物体时,都会照亮这个人或物。

用眩光创造神奇的人像照片
图7

在图7这张照片中,阳光正处于被摄对象的后面,此时她的头发被风吹了起来。我用了相机内置闪光灯为她头发和身体的前方补光,而且这样也能把头发飘扬的运动凝固下来阳光从后面穿过她的头发,创造出一个金色的光环。头发是制造发光效果很好的半透明体。


用眩光创造神奇的人像照片
图8

如果你拍的是半透明物体,使用逆光可以将其真正表现出来,并制造出发光效果。在图8 中,穿过云层的少量光线从后方照亮了模特和那片树叶。注意背景中树叶的颜色,它们并没有抵着逆光,所以色彩相对于“主角”叶子来说就单调多了。把半透明的物体作为肖像照的道具吧,然后用逆光照亮它们!

用眩光创造神奇的人像照片
图9

你不一定非要借助太阳才能获得发光效果。图9 是在阴天拍的,从下往天上看高处的叶子。背景天空发出的光线穿透树叶,仿佛一个巨大的看片台,你可以把它当成画在白纸上的素描。拍摄这样的“看片台”时,使用线条和形状明显的物体会比较好。


用眩光创造神奇的人像照片

本文摘自:《自然光人像摄影指南》

用眩光创造神奇的人像照片

唐•马(DonMarr)向你展示了如何利用环境中的自然光创造好照片的技巧——而不是使用复杂、昂贵的设备。本书的每章中都提出了实际的拍摄问题及解决问题的方案。在不理想的拍摄环境中怎样拍出很棒的照片?在阴天该怎么拍摄?在晴天能怎么拍?下雨天怎么办?如何用窗户光创造更好的照片?学习本书展示的技巧,你将会对任何光线条件下的拍摄充满自信,为你的拍摄对象拍出有趣而令人满意的照片。

《自然光人像摄影指南》将告诉你:
在户外寻找影室布光的效果;
在明亮阳光下拍摄的快捷方法;
在开阔的阴影地点拍出让人喜欢的照片;
用现场光为图像创造明度对比;
避免镜头眩光,或者为了创意效果利用眩光;
用简单的挡板、漫射材料和反光板塑造光线;
有效利用窗户光;
创造与影室拍摄效果相似的高调和低调照片;
寻找天然反光板来创造柔和、平均的光照效果;
使用斑驳的光线创造自然的聚光效果,制造视觉冲击力强烈的图像;
傍晚时用自然光拍摄肖像;
在家中利用环境光营造影室布光的效果;
利用光线进行构图,创造出更有表现力的图像。
自然界的光线永远不会停止它的魔法。
你唯一需要的设备就是照相机和你的眼睛。
如果你把相机放在地上,把镜头指向天空会是什么效果呢?

书  名  自然光人像摄影指南
标准书号  ISBN 978-7-115-24508-3
作  者  [美]唐•马著
译  者  张婷
责任编辑  刘祺
开  本  大16开
页  数  120页
初版时间  2010年4月
定  价  49.00 元

内容提要
《自然光人像摄影指南》介绍了在没有复杂和昂贵设备的条件下,如何驾驭强大的自然光源或现场已有的光源环境来创作优秀的人像摄影作品。面对平淡的甚至恶劣的天气条件,作者唐•马提供了宝贵的专业建议,分享了如何利用各种光线条件来解决拍摄问题。通过阅读本书的用光技巧,读者在面对任何光线条件拍摄人像时都能充满自信和乐趣。本书适合摄影爱好者以及职业人像摄影师阅读参考。


Wednesday, April 6, 2011

DSLR Skill - Freelensing.. nice Light leak~


What is Freelensing?

Photos taken with the lens detached from the camera but held in place and moved around to focus. This also lets extra light in sometimes causing light leaks and giving a vintage look and feel.
Freelensing can also:
  • Give extra bokeh by shrinking the area in focus (aperture is 0)
  • Allow for super macro shots
  • Produce ethereal lighting by allowing stray light to get in to the sensor
  • Make delicious light leaks
  • Create tilt-shift effects

How do I do it?

If you just want the tilt-shift effect, you can detach the lens, but hold it in place against the camera. Slightly move the lens left, right, up or down.
It’s easier if your camera has a “live view” so you can see what it looks like, but it’s not too much harder with the view finder.
You only need to move the lens a few millimetres (fractions of an inch), and doing it this way, there’s not much risk of dust getting in to the sensor.
If you want lightleaks or the super-macro kind of effect, you will need to hold the lens a little bit further away (probably no more than a finger width, though). This is a bit more risky if you’re worried about dust, so try not to hold the lens away from the camera for too long and only do it in a dust-free environment.
For light leaks, I’ve found it’s best to be in a fairly dark room, with a big window in front of you. This lets the outside light get in to the camera (i.e. not through the lens, but just going straight in to the gap between the lens and the camera) but limits the ambient light getting in (which makes the photos less defined).

Will it work with my (SLR) camera?

Canon – Yes
Nikon – Yes – You have to put the camera into manual mode (thanks Eddie Barksdale)
Sony – Yes – In your camera’s menus, look for the “Release w/o Lens” option, and make sure it is enabled. You might also need to make something that will hold the aperture lever on the back of the lens in the open position (thanks ted @ndes)
If you’ve had success with your camera and it’s not on the list, let us know in the comments here or on the freelensing forum on Flickr.

Examples

Polaroid 636 Closeup084|365 Fragments193|365 Fragments023|365 Fragments323356|365 Fragments
See more on the Flickr Freelensing pool.

Wednesday, March 30, 2011

街頭及人物攝影小小知識分享

街頭攝影及人物攝影都有幾個相同之難處, 雖然在此範圍我只薄有一年多的經驗, 但都想隨意抽幾張簡單的例子相片跟大家分享我少少的認知, 少少經驗, 提及一下要注意的地方及很多人都忽略了的攝影應有的禮儀。


1. 色彩選擇 
(純個人建議)



由於光線都不在自己控制範圍之內, 而光源往往又是相片色彩的最最最重要元素, 故我一般喜歡把這類相片後製至黑白, 沒有多餘顏色的影響, 而沒有了多餘的色彩, 相片的主體會更容易被帶出味道, 而切忌在因光源不足而導致色彩不鮮明的情況下, 硬用後製把之做得過份濃烈(在本壇到處看看都不難發現…)。

不少教學書本及文章都有不少講解黑白相片的好處的, 而沒有了色彩, 拍攝者的注意力便能更容易集中在相片的故事內容, 很多人(尤其是男生), 往往在比拼不同器材的好處時就忽略了相片的可觀度, 不信便現在隨意抽幾張彩色照片試試看! 

以上種種都是我愛黑白相片的原因, 亦是不少人拍street shot 及 人物的常用及建議手法, 拍沒有色彩(或開始習慣用後製把這類相片轉至黑白)是訓練攝影觸覺的上佳方法。

2. 製造機會

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a) 這個環境, 理論上你應該在遠處已知道工友們將會做的動作, 你只要因應你手上鏡頭的焦段及喜愛構圖預先選好位置站好並對好焦! 等, 當工友們開始工作時你只要按一下, 最多兩下, 都幾肯定這張咁[隨意]的工作中照片手到拿來。

兼且, 這張照片是在一只的小艇上拍的, 不能控制自己距離下(及前後左右都滿了相機la….), 就是只有以上簡單而故作鎮定的方法便按了一下快門而已。

見過很多次怪情況, 很多人拍攝這類稍為有小小動作的鏡頭, 便愛嚓嚓嚓嚓嚓超勁的連按快門(高速的運動攝影不計在內la), 如果你有試過, 應該體會過其實在這嚓嚓嚓嚓嚓的連拍過程中, 廿幾三十張內, 中焦的有多少張?根本在view finder 內都未有看清目標就按, 你在練習攝影, 信個連拍都唔信自己對眼??? 數碼攝影要方便, 但請不要過份倚賴器材而遺忘攝影的基本概念。

b) 陷阱對焦

國內很多地方都十分流行擺拍的, 即是在些出名的風景區, 出錢聘請當地居民在光源好的理想位置不斷不斷的刻意來來回回路過, 例如沙漠上拖著駱駝悄悄路過及留下浪漫的幾點腳印或在配合霧景的小東江上漁民在霧海中撒網的場景, 百分之九十都是人為的, 不論你喜愛與否, 不是每個場景都有這個商業美景提供的。街頭攝影都要好好練習一下預測事情, 做個冷靜而大方的攝影者。





要練習好預測環境, 不是未卜先知, 伯伯那張照片那天天氣很不錯, 拍攝時間在下午四至五點, 很柔和, 既然老遠已看到伯伯向自己方向走, 企定定, 等伯伯走到預先構好圖的焦段按一下, 就成了。
婆婆那張亦一樣, 原先背向鏡頭的她, 慢慢回頭看到鏡頭, 便按一下, 及要注意, 通常國內較偏遠的地方的居民都比較友善, 這類情況你只要輕輕報以微笑便可, 不用鬼鬼鼠鼠的閃電手收機的。

3. 測光

不曉得妳們都愛用什麼測光模式拍攝, 我自己就歡喜在光差對比大的環境下用m mode測最光的位置, 令光線效果更分明, 但普遍不是每個場景都有足夠時間讓你慢慢逐張測光繼而把相機的前後上下轉盤轉轉轉再按快門的。

中灰18度灰卡(middle grey)是普遍知道用來拿得現場環境正確曝光的標準, 只要把測光錶或內置有測光功能的相機對準45度擺放的中灰卡取得光圈及快門讀數便可…
但再懶一點或想再方便一點, 我會就地取材, 其實你每天都踏着一張灰卡la….
對, 如不能在現場逐張測最光的位置, 我會測地下, 當然每個地下都不是18度灰, 但畢竟接近, 總好過倚賴a mode, 



如在文武廟內, 焦點是哥哥, 哥哥明顯不是最光的位置, 而跟最光的位置又相差幾級光值(只是大約吧…), 如我用a mode 對焦在哥哥身上, 因哥哥較暗, 快門讀數會很慢的, 但照片拍出來光線位置便不能有明顯對比吧! (兼且成日測最暗, 莫講話光暗對比不夠, 快門慢到唔blur都唔信了..)



衣車叔叔很明顯是測面了, 對焦也對面, 簡單得多。

個人習慣:
用m mode 時, 我會把測出的快門讀數推高一級(如測出快門是1/125, 我會選用1/250); 如用a mode 時, 因快門不在我控制範圍之內, 我會至少減0.3ev, 這是給自己少少保障, 相片少少under 正常曝光, 在後制微調一下(局部或全面亦可) , 暗位細節便輕易見到, 但若然拍出的照片over了很多, 光位細節則全失, 相片完全無紀錄的數據, 是怎樣後製也救不來的, 切記切記。

但我不過份追求正確曝光,如文武廟內的環景, 明顯是暗位較多, 這是under 嗎? 視乎你要拍什麼氣氛吧, 每個環境有model answer 嗎? 跟足測光儀的讀數就好相片嗎? 相片氣氛是要配合不同光線效果的, 每張在histogram都顯示正確曝光的相片未免太一致了…(即係好悶, 純個人意見)

4. 一個極度簡單易又很多人忽略的重點:
你是一個人, 你是活的 


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練習在不同場景懂得蹲下身子, 改善一下eye level, 利用不同角度留意環境, 攝影是活的。

5. 慢快門
在人流擠擁的環境, 可對焦在主題, 把快門減慢(在日光白白的環境請收細光圈, 不要老是掛著大光圈淺景深), 把郁動的人(車or 任何東西)做成motion blur

這是一張極沉悶兼且及格都稱不上的例子 (又或者我籍口是o的人行得唔夠快lor….   )
快門是1/8 (range finder), 而dslr 我的手時極限是1/25 (極限指有motion blur而主是中焦, 不是鬆郁濛就是motion blur ….)


街頭攝影及人物攝影, 十居其九點九都是輕便為主, 即是手持。
而每人的手持極限都不同, 暫不講最正確攝影(下回分曉, 好多人都唔知的…), 要練習慢快門可把身子倚靠在檯呀, 柱呀, 牆呀等不動物品, 按快門時閉起呼吸防止身體發生微斗。

以上照片所用器材:
Nikon D80, D3, Leica M6

鏡頭:
35mm, 85mm, 80-200mm

其實我跟大部分女生一樣, 一般相片怎樣拍得到及用什麼器材我不太會追問拍攝者, 每個人身處不同環境+不同經驗才是好相片的重要元素, 但街頭及人物攝影真是有幾點要注意及有點規限的(我認為)。

器材建議:
當然用高性能如D3這類機種, 很多環境都能應付自如, 但現今街頭上相機達人充斥, 手持大大部相機很多人都怕怕了, 會為street shot 做成不便(要快同扮等, 太大真係唔多方便的), 相反近排熱捧的m4/3 系列, 及任何品牌的菲林機, 由於體型比一般dslr 都細得多, 給人感覺兒戲o的而相片質素亦相當高, 對street shot 來說真的是很方便的。
或像Rolleiflex 及 Hasselblad 這種從機頂上而下直角對焦式的機種 (因你對焦時通常人地唔知你做梗乜….)

鏡頭建議:
在外地(尤其較貧窮的環境), 基本上80-200這個焦距我自己很愛用, 因當地人的警誡心不高, 對他們來說亦不是一個不禮貎的行為, 普遍還很熱情的。
但在本港嘛, 基本上現今拿着相機的普遍形象都不太好, 殺傷力甚大似的, 三五成群又小黑又小白咁在鬧市應該頗受人注目吧, 兼且加上輕便, 鏡仔(如任何品牌kit lens), 35mm 已經很足夠, 再者自古以來street shot 的鏡頭運用, 焦距都是, 28mm, 35mm 及50mm為主。

相片剪裁:
不常我都不喜歡crop相的, 但拍這裡相片是外來因素太多了, 控制不來。
如用film, 最大可scan 至tiff file, 數碼的, 當然是拍raw (或現時有些dlsr 的 jpeg format 像素已很高...)
crop 相切記要按相片比例修剪, 看過很多求其隨意crop的例子, 好un眼o下!  

街頭及人物攝影是訓練攝影基礎及技術有佷大幫助, 但也要注意應有的禮貎。

禮儀:
己所不欲, 勿施於人。

做人要有品格, 攝影一樣, 即使在旅遊時遇上沒有戒心的人民, 也不要死不蝕底的越行越近, 我就見過因為一位婆婆大方的任攝影者拍攝, 我拍完一張後尾隨十幾個[同好]圍住半圈慢慢影…(個婆婆都無郁, 坐定定o係到又使乜影咁多張呢….), 很是難看的。

如對方大方地給你拍攝, 報以禮貎的笑容回應, 大家好來好去, 或如用數碼相機, 立即給對方看一下你拍得他怎樣, 通常此舉會令對方開心。
大膽o的, 如對方不是已被攝影者嚇怕的人(香港好多好好影的地方己係咁了…), 多點跟對方溝通, 打開話題, 一般以我經驗來說, 攝影者大方開放的表現會令拍攝過程更順利的, 兼且如是女生, 比男生更加會是一個方便呀。(我有過不少這種由吹水而得來的方便)

當然我都試個俾人鬧吧, 這個程況我只有一個做法, 禮貌道歉, 令到人反感說到底都理虧在先吧。

大家愛攝影, 不是做賊, 在街頭找題材是應該以禮行先, 大方為主, 如發現被攝者有少少不滿就不要強人所難了, 做過冷靜而大方的攝影者。